Balade dans les Balkans

Trois jours avant de quitter Graz, le matin même ou nous avions prévu de nous rendre au Marché aux Puces sabbatique pour y vendre les quelques objets de « valeur » que nous avons accumulé pendant notre séjour en Autriche, je me suis levé avec un lumbago carabiné et Deniz s'est échappé la moto sur le pied gauche en tentant de se rendre là-bas. Trois jours pour se remettre, chacun de son côté, de ces maux vides de sens mais tellement bien sentis, c'était un peu juste. Comme il fallait absolument libérer l'appartement, puisque d'autres gens emménageaient le 1er août, il fallait élaborer un plan « B ». Plusieurs amis(es) se sont très généreusement offerts pour nous héberger si notre état ne nous permettait pas de partir.

Martinek, notre ami Tchèque, à Graz

C'est pas croyable le nombre de choses qu'on ramasse en si peu de temps. Heureuse coïncidence que toutes nos fréquentations à Graz étaient des gens pas trop fortunés qui ont grandement apprécié notre générosité de dernière minute : ça faisait l'affaire de tout le monde. La journée Marché aux Puces nous a permis de se défaire des plus « gros morceaux ». Le matin du 31 juillet, nos souffrances respectives nous semblant tolérables, Deniz et moi avons enfourché nos deux fières destriers et avons quitté Graz et l'Autriche pour nous rendre au lac Balaton, pas trop loin en Hongrie, une demi-journée sans pousser la machine. On y a pris un excellent repas « organique » dans une sympathique auberge, passé une paisible nuit, mais pas sans avoir poussé un grand soupir de soulagement d'être enfin sur la route. Deniz se promettant dès le premier jour de faire de grands « ajustements » dans ses bagages une fois rendu en Turquie, je retrouvais, moi, le plaisir et le confort du voyageur aguerri que je suis devenu par la longue pratique. Notre périple à travers les Balkans pouvait commencer!

Première étape : Belgrade, capitale de la Serbie. Petite précision : il n'y a que très peu de cartographie GPS disponible pour les pays des Balkans. Il fallait par conséquent trouver une bonne vieille carte routière. 

En quittant le lac Balaton et la Hongrie la route la plus « sensée » nous menait d'abord en Croatie. Cette seconde journée, au travers ces régions plutôt « plates », recouvertes de vastes étendues agricoles, aurait passé inaperçu, n'eut été le passage des douanes. Bien qu'elle ait un visa Schengen en règle dans son passeport, le fonctionnaire de faction ne trouvait pas le tampon indiquant la date d'entrée. Après moult tergiversations il a tout de même consenti à nous laisser partir, non sans garder un point d'interrogation au fond de l'œil. Ce n'est qu'en arrivant à Belgrade, exténué et trop tard pour visiter un peu la ville, que Deniz s'est souvenu qu'elle avait utilisé sa carte de résidence quand nous sommes revenus de Turquie en juin. Comme nous visions de nous rendre à Sarajevo le lendemain, notre soirée à Belgrade se sera limitée à un mauvais « burritos mexicain », sur la grande avenue piétonnière du centre-ville. Vous me direz que les probabilités d'être déçu par la gastronomie mexicaine en Serbie sont grandes et je vous dis que vous avez entièrement raison: à Rome, mangez comme les romains! Nous avons quand même réussi à trouver une très bonne carte routière avant d'aller nous échouer dans les lits douillets d'une auberge de jeunesse très « class ». 

Paysage récurrent sur la route des Balkans

Avant de sombrer dans les limbes de la nuit, j'ai eu le temps de faire une petite recherche sur l'histoire de cette ex-Yougoslavie (wikipedia regorge d'informations sur tous les aspects du sujet). Je suis encore perplexe et consterné par les actions horribles commises par des politiciens/chefs d'états qui s'approprient un certain pouvoir et qui, sous l'effet de l'intolérance un certain matin, lancent des soldats, des hommes, des peuples, des communautés, des gens qui autrement vivent dans une paisible cohabitation depuis longtemps, dans des escalades guerrières, à commettre des atrocités innommables. Qu'ils soient Serbes, Croates, Bosniaques ou Kosovites, lorsqu'on traverse un petit village paisible dans les montagnes ou les plaines vallonneuses, on se demande invariablement comment cela a pu se passer, qu'est-ce qui a poussé des voisins, depuis des millénaires, à s'entre-tuer. Et je me dis ensuite que, quoi qu'on en dise, le pays d'où je viens n'est pas à l'abri de telles insanités quand il est « dirigé » par des politiciens qui se croient tout permis simplement par ce qu'une partie de la population a voté pour eux. Je rêve encore, je garde un peu d'espoir, qu'un jour nous pourrons avoir confiance en la parole de ceux qui disent nous représenter, agir en notre nom. 

Le vote dans l'enveloppe, dans l'autre enveloppe...

En traversant des pays peuplés de citoyens prêts à mourir pour avoir le simple droit de voter pour leurs dirigeants, je me fais un devoir aujourd'hui d'exercer ce droit. Aussi ai-je demandé et reçu mon bulletin de vote pour l'élection provinciale imminente, ici à Istanbul. Je ne vous direz pas pour qui j'ai voté bien que la majorité d'entre vous le sachiez bien. Mais je vous invite tous et toutes à voter avec votre cœur. Indépendamment des partis, votez pour la personne en qui vous pensez pouvoir avoir confiance, qui travaillera réellement au mieux-être de votre collectivité et pas seulement pour un petit groupe d'intéressés. Cette pause « engagé » n'a été payé par personne!

Sarajevo

Pour arriver à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, nous avons opté pour ce qui nous semblait une petite route. À peine sorti de la région « métropolitaine » de Belgrade, que nous roulions déjà dans les montagnes, les fameux « Balkans ». Juste avant de sortir de la Serbie, nous avons traversé le village d'Émir Kusturica, célèbre réalisateur/comédien serbe, oh surprise! né à Sarajevo. On s'est arrêter, le temps d'un thé, sans réussir à y trouver de marque particulière à l'illustre personnage.

Le long de la route de Sarajevo

En arrivant à la frontière Serbe/Bosnie-Herzégovine, le très peu sympathique douanier Bosniaque est resté intraitable quant à la « carte verte » que nous n'avions pas pour la moto de Deniz. On a dû débourser les €25 pour une assurance valide trois jours seulement . À partir de là, la route suit le lit d'une magnifique rivière au creux des montagnes et est traversée d'une succession de tunnels bien souvent dépourvus de lumière, ce qui rend la conduite surréaliste tellement le contraste est fort par cette journée ensoleillée. On ne distingue plus que les lignes sur la chaussée. Plus qu'une centaine de kilomètres dans ce paysage majestueux avant d'arriver finalement en plein centre de la vieille ville de Sarajevo. 

Un tunnel après l'autre

On ressent immédiatement le choc culturel en entrant à Sarajevo. L'empreinte de l'empire Ottoman est omniprésente partout, dans l’architecture comme dans la gastronomie. Les mosquées pointent leurs minarets quelque soit la direction vers laquelle se tourne notre regard. Le café « bosniaque » est préparé et servi de la même façon que le turc, mais, par politesse, il serait mal avisé de le leur faire remarquer. Complètement sous le charme de cette ville, et, disons le, épuisés par nos trois premiers jours de randonnée, nous avons décidé, sans avoir besoin d'en discuter longuement, d'y passer deux autres nuits. Ça nous a permis d'explorer un peu cet endroit charmant, qui s'étale harmonieusement aux flancs des montagnes, scindé en plein cœur par une rivière cristalline qui prodigue une fraîcheur apaisante pendant ces jours caniculaires.

Le réservoir Zlatarsko

Notre but étant de s'arrêter dans la capitale de ces pays qui portent toujours les stigmates d'un conflit pas si lointain, distance oblige nous avons dû faire une halte à Sjenica, une toute petite ville serbe en direction de notre prochaine destination, Pristina, la capitale du Kosovo. Une petite pause baignade s'imposait, quand nous avons longé le réservoir de Zlatarsko jezero. Il faut dire que par 35°C, même avec le refroidissement éolien dû à la moto, en apercevant l'eau turquoise les motos se sont pratiquement arrêtées toutes seules. C'est en traversant Sjenica qu'un jeune français, dont les parents Serbes originent du-dit village, nous a gentiment apostrophé lorsqu'il a vu ma plaque d'immatriculation et m'a pris, à tort, pour un de ses compatriotes. J'ai eu tôt fait d'expliquer la méprise et il fut d'autant plus enclin à nous escorter directement au meilleur hôtel du village. Il a même pris le temps d'expliquer au tenancier unilingue serbe notre provenance et nos besoins. Nous y avons passé une excellente soirée, une nuit bien reposante dans cet endroit calme et champêtre .

Chantier laissé en plan à Pristina

Notre passage à Pristina ne fut pas des plus mémorable. C'est une très petite « capitale » (un peu plus de 200 000 âmes) et tant l'architecture que la gastronomie y sont très « ordinaires ». Les affres de la guerre encore récente y sont palpables dans les lieux comme dans les âmes.

Pour une raison diplomatique, nous avons décidé d'éviter la Macédoine, les informations sur les procédures d'entrée que nous avions faisant état de l'obligation de se procurer une assurance temporaire, ça devenait inutile et coûteux puisque nous n'avions pas l'intention de nous y arrêter de toute façon. Nous souhaitions nous rendre jusqu'à Bansko,en Bulgarie, en quittant Pristina. Les formalités douanières étant déjà assez laborieuses là où plusieurs frontières se frottent, on a préférer repasser par le petit bout de Serbie qui s'étire au bas de la carte. Encore une fois, la route empruntée serpentais joyeusement au creux des montagnes en longeant de superbes rivières, une randonnée extraordinaire pour se rendre jusqu'à Bansko. Le douanier bulgare nous a, par contre, retenu un peu trop longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à lui expliquer que OUI c'est possible de traverser trois pays le même jour en empruntant des petites routes dans les montagnes avec nos fougueuses montures. Il était particulièrement suspicieux envers Deniz : de voir une jeune rouquine Turque conduire une BMW ne fait partie de sa clientèle habituelle.

Bansko et le mont Pirin

Bansko est une station touristique hivernale hautement prisée par les skieurs. Sise au pied du mont Pirin et du parc national du même nom, le nombre d'hôtel de toutes catégories y est impressionnant. En plein été la municipalité organise un sympathique festival « international » de jazz et on y trouve à se loger dans des palaces pour une bouchée de pain. 

La scène extérieure du festival de jazz

La petite ville regorge aussi d'une multitude de délicieux restos bataillant pour s'attirer la clientèle en offrant la meilleure gastronomie bulgare à prix dérisoire. En pratiquant mon yoga matinal, après un copieux petit-déjeuner, CLAC!, quelque chose a céder dans le bas de mon dos et je me retrouvais incapable de me relever. Hors de question de partir à dos de moto! Imaginez un peu : obligé de rester cloué dans un hôtel qui a un spa, une piscine, des shows de jazz au programme à tous les soirs, dans une ville délicieuse et gourmande, avec un décor alpin en arrière-plan. Quel supplice! J'ai dû abuser des services de l'excellent masseur de l'hôtel.

Délice bulgar

Après cinq jours de ses traitements, j'étais en mesure de mettre ma besace sur le dos de ma Marseillaise et de parcourir une bonne centaine de kilomètres, jusqu'à Kardzhali. On ne s'attendait à rien de particulier de cette petite ville, mais sur la route magnifique qui longe la frontière Grèque, nous avons compté une bonne trentaine de kilomètres où les habitants font pousser des pierres. Partout, dans les villages autant que sur de grandes distances inhabitées, des kiosques de pierre à vendre, comme pendant la saison des fraises ou du maïs. De la pierre plate, brun/roux ou anthracite, empilée sur des palettes, prête à partir pour parer votre maison, votre jardin.

À Kardzhali, je crois qu'il n'y a que deux hôtels. Le premier est un gros édifice gris qui date de l'ère soviétique et l'intérieur ne semble pas avoir bougé depuis la chute du mur non plus. Même la rombière assise derrière le comptoir de la sombre réception doit y être depuis sa tendre enfance. Elle tenait mordicus à garder nos passeports. Ce document étant dédié à l'usage des douaniers, nous utilisons une petite photocopie couleur plastifiée dans tous les lieux qui en font la demande et qui ne sont pas gouvernementaux, pour éviter une petite forme d'arnaque assez commune dans certain pays. J'ai eu beau lui montrer les originaux, la rombière n'a rien voulu entendre. Elle tenait absolument à ce que je les lui laisse. Mon sang de rebelle n'a fait qu'un tour et nous somme partis trouver un endroit plus accueillant. Après avoir tourné un peu en rond dans la ville, on a fini par dénicher un petit hôtel charmant, rococo comme c'est pas possible, où le personnel avenant parlais même le turc, et qui nous a chaleureusement reçu.

La récolte de pierre a été très bonne cette année

Le lendemain, nous nous rendions à Edirne, ville-frontière Turc, aux abords de la Grèce et de la Bulgarie. Pour éviter la cohue du gros poste-frontière entre la Bulgarie et la Turquie, on avait dénicher une petite route qui passait d'abord par la Grèce pour ensuite traverser en Turquie, directement à Edirne. En théorie, pas de problème puisque la Grèce et la Bulgarie font parti de l'espace Schengen, donc pas de douane. En arrivant à la dite frontière, il y a un petit poste de douane. La police bulgare n'a pas d'inconvénient à nous laisser sortir mais la grecque ne veut rien entendre : il faut obligatoirement avoir un passeport européen pour pouvoir franchir cette barrière. J'ai eu beau supplié le gendarme, le menacé d'en référer à l'ambassade canadienne; rien à faire! Mon sang bouille! Entre temps les policiers bulgares s'emparent de nos documents (passeports et immatriculations) et décident de procéder à une vérification. Je tape du pied devant la « cabane » : on a tout de même un détour de 70 km à se taper pour contourner cette pointe de « graisse » à cause de cette improbable poste-frontière, alors ne nous retardez pas en plus!! J’exècre au plus haut point ces abus de pouvoir de petits fonctionnaires, mais ça doit certainement faire partie des épreuves que j'ai à passer pour acquérir la patience et la tolérance du sage...?

Şerafettin et Deniz

Finalement arrivé à Edirne, où Şerafettin nous attendais. Şerafettin est un ami de longue date de Deniz et il connait Edirne et son histoire de fond en comble puisqu’il y est né. Nous avons passé une magnifique soirée en son agréable compagnie, à découvrir les trésors cachés de cette ville à l'histoire chargée, épicentre de l'antique Thrace, lieux où de nombreuses conquêtes, touts empires confondus, se sont dénouées.

Il ne nous restait plus qu'à rouler jusqu'à Istanbul, là où la porte de Başar nous attendait grande ouverte, une fois de plus. Nous avons établi notre quartier général chez cet ami au grand cœur avec qui nous partageons de nombreux points commun, qui nous supporte et nous prête main forte dans la réalisation de notre audacieux projet. Pour ceux qui pensent que nous sommes en “vacance”, dites-vous que d'organiser l'expédition de deux motos par avion depuis Istanbul jusqu'à Bangkok, c'est un travail à temps plein. On a simplement bien choisi notre bureau...

Notre place d'affaire, chez Basar

N'ayez crainte, on vous fera un compte-rendu des opérations avant de s'exiler en Asie!